Поделюсь с начинающими байкерами собственным опытом прокачки дисковых гидравлических тормозов Shimano.
Существует много ситуации, исправление которых не требуют обязательного обращения в сервис, а значит помогут вам сэкономить ваши деньги. Это одна из них.
Разжую подробно и поэтапно.
Итак:
Понадобится:
1. Капельница. Из всех трубок, претендующих на роль элемента для прокачки, эта мне нравится больше всех. Покупается в аптеке. цена около 4 леев. Капельница немецкая, хотя. возможно, диаметр трубки у других производителей не отличается.
2. Рожковый ключ на 7.
3. Крестовая отвертка.
4. Шестигранный ключ на 5
5. Емкость для слива масла. (я использую металлическую чашку на 100 гр)
6. Одноразовый медицинский шприц.
7. Масло для гидравлических тормозов Shimano. Лучше скинуться и заказать 1 литр масла на 4-5 человек. За $5-6 вы будете обеспечены им на 5-7 лет.
8. Две тряпочки.
Первое и очень важное: необходимо жестко зафиксировать переднее колесо или руль, так, что бы велосипед находился в вертикальном положении. Я дома сделал приспособу, на которую опираю руль обеими концами так, что переднее колесо, отрывается от земли.
Многие советуют при прокачке снимать калипер, что бы сократить вероятность попадания тормозной жидкости на ротор и колодки. Я не снимаю. Хотя, особо осторожные могут снять и колодки, не забывая установить прокладку между поршнями.
В комплекте для прокачки дисковой гидравлики Shimano есть трубка. Но она очень жесткая (в любом случае, спасибо Юджину за отзывчивость) и предполагает надевание полиэтиленового мешка для приема масла и его фиксацию при помощи резинки. На мой взгляд, такая систем неудобна, т.к. не дает возможности при прокачке использовать масло "по кругу".
Снимаем защитный колпачок со штуцера на калипере тормоза (пока у вас нет опыта, лучше начать с переднего - он ближе к рулю и процесс легче контролировать). Слегка разогреваем зажигалкой конец силиконовой трубки от капельницы и натягиваем на сливной штуцер. Обрезаем другой конец трубки так, что бы он находился в приемной емкости и не болтался по сторонам. Трубка на штуцере должна быть надета плотно, исключая протечку масла!!!
Откручиваем винт крепления тормозной ручки и выставляем её так, что бы расширительный бачок находился в горизонтальном положении. Фиксируем ручку.
Для страховки обматываем расширительный бачок тряпкой.
При помощи крестовой отвертки откручиваем винты и снимаем крышку расширительного бачка.
Снимаем резиновую мембрану.
Сравниваем цвет нового масла с там, что имеется в вашем бачки. Если масло в системе потеряло розовый цвет, его нужно полностью слить и утилизировать.
Дальше действуем в соответствием с рекомендациями производителя. При помощи рожкового ключа откручиваем на 1/8 оборота сливной штуцер. Плавно жмем на ручку тормоза до тех пор, пока все отработанное масло не выйдет из системы в приемную емкость. Полностью удаляем масло из приемной емкости.
Набираем в шприц свежее масло и потихоньку заполняем расширительный бачок. Плавно многократно жмем ручку тормоза, одновременно подливая масло т.к. при заполнении системы его уровень в бачке будет падать. Бачок должен быть наполнен постоянно, иначе система засосет воздух!!!
Через некоторое время масло начнет поступать в приемную емкость. А еще через пару минут пойдет самотеком (ручку больше нажимать не нужно).
Постоянно следим за уровнем масла в бачке. Шприц можно заполнять из приемной емкости. Какое то время в трубке вы будете наблюдать пузырьки воздуха в движущимся масле. Постукиваем рукояткой отвертки по рукоятке, гидролинии и калиперу. Это поможет полностью освободить систему от воздуха.
Когда пузырьки воздуха перестали появляться, временно закрываем сливной штуцер при помощи рожкового ключа. Нажимаем и удерживает ручку тормоза, одновременно 3-4 раза быстро (0,5сек) открываем и закрываем штуцер. Окончательно закрываем сливной штуцер. Пальцем закрываем конец трубки. Сдергиваем трубку со штуцера, предварительно обмотав его тряпкой. Сливаем масло из трубки и приемной емкости в тару. Вытираем возможные остатки масла со штуцера. Закрываем отверстие штуцера колпачком.
Несколько раз нажимаем тормозную ручку. Ее ход должен быть коротким. Доливаем масло вровень с краями бачка, устанавливаем на место мембрану, активно используя тряпку, т.к. часть масла перельется. Устанавливаем и завинчиваем крышку расширительного бачка. Возвращаем ручку тормоза в первоначально положение. Тряпкой удаляем остатки масла с ручки.
Возможно, после прокачки, вам понадобится настройка тормоза. Но при ровном роторе и чистых, рабочих поршнях - это просто разминка, по сравнению с тем, что Вы уже сделали.
Главное не бояться и все у вас получится.
Удачи!

ABitW
Июль, 2011

P.S. Дополнения и изменения, облегчающие процесс приветствуются.

Уважаемые форумчане! Имеются тормоза Джуси Три. Передний тормоз стал плохо тормозить (тормозной путь ооочень увеличился) и гудеть. С колодками всё в порядке. Решил прокачать. Всё сделал как полагается - новая тормозуха, соответствующая тормозам, воздуха в системе нет. Но улучшения стали не такими, как ожидалось. В клин не берёт - слегка прокручивает со скрипом, и даже на маленькой скорости приходится сильно жать на ручку. Для профилактики прокачал заодно и задний тормоз - эффект обалденный, тормозит гораздо лучше, чем было. А вот передний подводит - хоть чуть лучше стал, но до первоначального состояния оочень далеко. Раньше мог спокойно тормозить только передним, а теперь приходится задним помогать. В чём может быть проблема, и как её лечить?

P.S. В сервис нести не хочу, хочу своими руками всё сделать.

Повторная прокачка - уж очень эти тормозилки капризные в этом плане.
Если не помогло - переборка главного тормозного цилиндра (ручки), либо калипера - могли поршни закиснуть.

Спасибо. Попробуем. Только непонятно одно - как так закисло за два дня? Было всё нормально, катал-катал, перерыв два дня - выезжаю, а передний тормоз почти не тормозит. После этого и решил прокачать. Но почему тогда ожидаемого эффекта не дало, если учесть, что прокачал я раза три за два дня?

Что-то пошло не так. ))
Они могли быть до этого закисшими. Ты разжимал поршни перед прокачкой? Возможно засадил один, и он там остался - работает только один поршень.
Ручка нормально возвращается?
З.Ы. Если будешь перебирать - не вздумай чистить резинки всякими бензинами-керосинами! Только спиртом!
З.З.Ы И ещё надо иметь ввиду, что без компрессора поршни вынуть не получится! Выковыривать нельзя!

Разжимал обязательно. Ручка возвращается нормально, но при нажатии чувствуется, что первые пару миллиметров впустую идут. В общем, я уже начал. Отпишусь по-концовке)

А чем прокачиваешь? Просто шприцем и шлангом от капельницы качественно выгнать воздух не получится. Я изготовил вот такие хреновины:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Да, прокачиваю шприцем и шлангом от капельницы. Задний тормоз же прокачался на УРА.
Итог переборки и перепрокачки переднего тормоза - фиаско..... проблема как была, так и осталась. В чём она может быть?

А из чего штуковины сделал?

Из длинных заклёпок - вынул стальной "гвоздь" и бокорезами обкусал шляпку (оставил такой "грибок" - чтобы шланг держался) и накрутил резьбу.
А перебирал что? Калипер, или ручку?

Учтём)

Перебирал калипер. Один поршень как и раньше хуже ходит. Но это раньше никак не влияло на торможение. Всё почистил, протёр, всё равно при нажатии на ручку один поршень выдвигается сильнее, чем другой.

Ручку открыл только со стороны расширительного бачка - далее не хотел лезть, т.к. опыта нет и боялся сломать.

поршень надо на половину вытащить нажатием ручки и капнуть на него масла (тормозной жидкости, которая соответствует модели тормоза)

А по поводу гудения тормозов это банальные грязные колодки, не знаю, нафиг вы там все мусолите с этими прокачками, вытащите колодки, прочистите их мощным растворителем (646 например), протрите на мелкой наждачке, снова обмочите в растворителе. Обязательно предварительно почистите диск жидкостью для чистки тормозных дисков, ну или тем же 646.

есть пару моментов по поводу состава колодок:
1. Если колодки металлического типа, можно прокалить их на огне, масло испарится. Для гарантии можно провести процедуру, что я описал.
2. Если колодки резиновые, то та грязь, из-за которой происходит гудение, скорее всего въелась окончательно, и ничего уже сделать нельзя. Только менять колодки. Конечно же, перед установкой новых колодок, нужно обязательно очистить диск.

Хм.
Я когда свои Джуся перебирал ещё немного шлифанул поршень 600-й или 800-й наждачкой, но без фанатизма - очень нежно.
Если ручка нажимается и возвращается нормально, по всей длине хода (и нигде ничего не течёт) - значит дело в калипере. Или всё-таки не весь воздух выгнал.
Я после переборки калипера прокачивал несколько раз, пока заполнил систему и выгнал весь воздух.

Дело не в гудении. Оно меня не беспокоит, если оно сопровождается хорошим торможением))
Раньше (в первые недели катания на этом велосипеде) тормоз работал хорошо, (даже тогда один поршень хуже ходил) в клин брал без нареканий. (Кстати смазка поршня ничего не дала) Счас при торможении приходится сильно давить на ручку(даже после прокачки) чтоб ощутить более-менее приемлимое торможение, и даже на малой скорости в клин не берёт, а прокручивает со скрипом.



Ручка нажимается и возвращается нормально по всей длине хода, и ничего не течёт)

Хорошо. Попробую ещё пару раз прогнать тормозуху, но уже завтра)

грязь попала - гудение появилось и плохо тормозит

обычное дело блин

Грязи нет - ротор и колодки (металлизированные)чистые, протёртые неоднократно 646 растворителем и слегка шлифованные наждачкой (колодки)

попробуйте заменить колодки

Они почти новые, есть смысл менять?

д, предварительно вымыв диск

Спасибо, попробуем

В обцем, всё получилось!! ещё раз прокачал (кстати, воздух-таки был в системе ), колодки прокалил на всякий случай, ротор снял и обработал растворителем. Не знаю, что из этого помогло, но теперь как стоп-кран работает)) скорее всего повторная прокачка помогла....видимо, надо не два три раза прогонять тормозуху, а пять-шесть))

всем спасибо)